________________________________________
Полностью тема и ее обсуждение выложены на Ганзе:
http://forum.guns.ru/forummessage/86/672631.html Покапался в своем компьтере и нашел тему уважаемого Биатлона, в свое время когда воронил МР 313 скопировал ее себе. Надеюсь ТС не будет против. Смотрю многим она может понадобиться!
Автор Биатлон.
Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты:
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH );
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 );
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 );
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё;
- ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ).
Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла... Да пожалу и всё, если ничего не забыл.
Хотя нет! Забыл... Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.
Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине.
Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ).
Итак, как делал я:
1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.
Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.
После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.
Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.
Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой...
Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?
Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".
Решил этого не делать...
2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр.
Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично!
Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!
Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку.
3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:
в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).
Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.
Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.
Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.
Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!
Это проверено на опыте!
Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны".
Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).
Теперь буду умнее.
Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.
Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.
Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".
Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ!
Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".
Но лучше всё-же так не делать...
Впрочем, отвлеклись немного...
Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".
Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.
Держим в кипящем растворе полтора часа.
Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":
4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.
Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).
В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:
5. Промываем тщательно в проточной воде.
Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).
Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).
Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!
6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.
После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).
7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.
После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).
ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.
Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.
Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).
Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ).
А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит...
Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось!
Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.
И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).
Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте.
Итак, кто захочет получить дома качественное, крепкое, отличное воронение ( оксидирование ) - можете смело "идти по-моему пути".
Результат Вас просто порадует, поверьте мне!
http://www.labteh.com/retail.html Повторное использование
Сейчас дюже интересные вещи напишу... Признаться они меня удивили, если не сказать поразили...
Короче краткая предыстория: есть у меня "Царский" Блеф и решил я его типа продать. И помнится, когда я "ставил опыты" с ржавым лаком, то мне очень понравилось покрытие, которое получается после одного - максимум двух циклов - такой "обалденный" тёмно-серо-стальной цвет, как на "старом оружии", виденном мною когда-то ( в "детстве" ) в Музее Вооружённых Сил.
Ну и решил я - дай-ка нанесу такое покрытие на "Царский" Блеф - ведь он "старик" и смотреться должно просто супер.
Короче - так и сделал: снял полностью остатки старого воронения, зашкурил, обезжирил рамку и барабан в кипящем растворе едкого натра и "дал" два цикла в строгом соответствии с "инструкцией", как говорится.
Сразу Вам скажу - внешний вид Блефа получился просто супер! Ни дать, ни взять - старый боевой Наган. Жаль фоток не сделал...
Ну так вот - я радуюсь, короче... И решил перед сборкой Блефа, протереть его детали нейтральным оружейным маслом.
Ох! Лучше бы я этого не делал!...
Короче взял х/б тряпочку, "смоченную" "Глухарём" и "провёл" по рамке и барабану...
Ё! Весь этот "хвалённый ржавый лак" буквально "сошёл пятнами" с поверхностей... И остался практически весь - на тряпке...
Блин! Внешний вид - отвратный! Мало того, что оксидирование сошло практически "до голого металла", так ещё и поверхности все в пятнах...
Короче я в ауте! Ёхараный бабай, полдня насмарку, а результата - ноль!
Конечно, можно было взять "Клевер" - "подправить" покрытие на рамке и барабане, да продать к едренней фене этот Блеф.
Но получилось так, что "Клевер" у меня закончился... А ехать сейчас за ним... - пока "уберёшь за собой", аккурат уже вечер будет и не успею я в гамазин...
Ну вобщем, плюнул я и решил - а не выручит ли меня сейчас "проверенный способ"? - Ну т.е. изложенный в этой теме...
Только ( подумал я ) - а что если держать рамку и барабан в кипящем оксидирующем растворе не полтора часа, а всего несколько минут?... - Типа как только "почернеет" - сразу вытащить, промыть, "промаслить" и попробовать потом "состарить" этот оксидный слой. Ведь он не должен быть "крепким" - подумал опять же я... А мне дюже хотелось всё-же получить снова "состаренный" Блеф.
Так и решил сделать... А когда я ( летом ещё ) "воронил", то тогда же решил не "выливать" после этого оксидирующий раствор ( как делал до этого ), а просто "слил" его в 800-граммовую банку ( как только она "остыла", закрыл её крышкой и отнёс на балкон - "до лучших времён" ).
Вот и подумал сейчас - зачем буду разводить "новый раствор"? - Попробую-ка лучше в "старом"... - Получится так получится, а нет так съезжу ( как будет время ) за "Клевером" и "исправлю тогда им"...
Взял банку - ё! - А в ней не раствор уже, а какая-то "твёрдая масса"...
Чё делать?...
Стал "выковыривать" эту массу ( отвёрткой ) прямо в стерилизатор. Как только "комки вывалились", добавил воды и размешал всю эту "байду", подогревая её на огне.
Смотрю - маловато что-то раствора получилось... Даже рамку Блефа полностью не "прикроет", не то что барабан.
Что-ж делать то?...
А-а-а! Плюнул на всё и решил - что получится, то и получится - новый раствор всё-равно разводить не буду ( и этот "доводить до требуемого объёма" - тоже ), возьму кисть и буду типа "смачивать" ею поверхности, да переворачивать их в стерилизаторе, чтобы постоянно "смачивались раствором".
Итак - раствор кипит уже, а у меня ещё "детали" не обезжирены...
Стал искать банку с "обезжиривающим раствором" ( где-то была у меня; тоже "слил" летом ) - хрен могу найти. И куда я её дел?!...
Опять плюнул и решил вообще не обезжиривать ( блин, а детали то в масле ).
Короче - протёр только тряпкой снаружи и кинул в кипящий раствор.
Сначала рамку с крышкой рамки...
Само-собой - "процесс пошёл сразу же", т.е. "детали" стали "чернеть" ( прямо "на глазах" ).
Перевернул несколько раз рамку в растворе, смочил пару-тройку раз кистью поверхности и вытаскиваю. Сразу же под душ! И, как только "детали остыли" стал стирать с них "бурый налёт" пальцами ( под струей воды из-под крана ).
Короче - отмыл всё, смотрю - ехараный бабай, а детали то полностью чёрные, как-буд-то я их полтора часа в оксидирующем растворе держал!
А Я ВЕДЬ ИХ ТАМ ДЕРЖАЛ ВСЕГО МИНУТЫ ТРИ - ПЯТЬ МАКСИМУМ!
Ладно, не беда, думаю... В масле "вываривать" не буду, а просто протру "Глухарём" и попробую "состарить". Ведь оксидная плёнка не должна быть прочной?...
Протёр оружейным маслом - смотрю - поверхности действительно "заворонились" чёрным, равномерным, "толстым" слоем ( ну точно - как-будто полтора часа оксидировал ) - ни пятнышка нигде, "ни подтёка, ни развода" - обычное качественное "заводское воронение".
Стал тереть х/б тряпкой - хрен там! НЕ СТИРАЕТСЯ ВОРОНЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!
Я его и так, и этак ( и с маслом, и на сухую ) - не хочет сходить, хоть застрелись! Ну что ты будешь делать!?...
Вобщем - не получается пока ни хрена - не то, чтобы "состарить" покрытие, но даже на гранях его снять. Блин, прям как "броневая плёнка"...
Буду конечно ещё пробовать... Придётся наверное пасту ГОИ "подключить" в крайнем случае...
ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА, МУЖИКИ!... САМ ПОРАЖЁН, ЕСЛИ ЧЕСТНО...
А теперь продолжение "истории": рамку ( вместе с крышкой ) я "заворонил", а барабан то пока нет...
Вобщем кинул барабан в кипящий раствор и стал его там "перекатывать туда-сюда" деревянной ручкой кисточки ( т.к. щетину кисти буквально "разъело" ).
"Перекатываю-перекатываю"... Глядь, а барабан то, вместо того, чтобы становиться "чёрным", получается какой-то "красный"!
Вынул его и "под душ"...
Мля! - Точно красный! - Что за ёхараный бабай!?... Мне то нужен "чёрный", а не "красный"...
Снова опускаю барабан в кипящий раствор и даю ему там полежать уже немного побольше - минут восемь-десять.
Достаю, промываю... Тьфу ты! Красный и всё тут! Да что-ж такое!?
И тут меня немного "озарило"...
Дай-ка думаю, температуру кипящего раствора померяю...
Опускаю термометр - ё! - Он "зашкаливает" ( термометр у меня на 150 градусов Цельсия максимум ).
Блин! Так вот оно в чём дело то!... - Вода, видать, "выкипела" из раствора, концентрация его стала "сильной" - отсюда и повышение температуры; отсюда и "красный барабан".
Вобщем, кинул в р-р лёд ( весь, который нашёл в холодильнике; его оказалось недостаточно, долил ещё холодной воды из-под крана ) - опустил температуру кипящего раствора до 132-134 градусов.
Снова опустил барабан в кипящий раствор ( теперь он весь "покрывался раствором" в кипятильнике, т.к. пришлось добавить немало воды и льда ), подержал его там минут пять, вынул, промыл - и вот оно классическое воронение - чёрно-синего цвета!
Вот такие пироги, мужики...
А выводы получаются такие ( ИМХО ):
1) "Старый" раствор можно использовать "повторно". Правда в нём "скапливается много всяких гадостей" и он из прозрачного становится каким-то бурым.
2) Кое-какие детали можно не держать в растворе полтора часа. Достаточно и нескольких минут. Один хрен покрытие получается качественным и чрезвычайно прочным.
Правда первые два пункта я бы не использовал для ( скажем так ) "ответственных деталей"... Ну т.е. если вы хотите что-то "качественно сделать для себя", то лучше "не отступать от инструкции", ИМХО.
Это так... На всякий "пожарный", как говорится...
Ну типа когда времени нет, а "результат нужен уже сейчас" ( как в моём случае ).
И последний пункт ( самый интересный на мой взгляд ):
3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.
Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА!?...
Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).
А зачем?... Покрытие равномерное, "глубокое"... Хрен с ним, что красное...
У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".
ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ... Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).
А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).
Т.е. грубо говоря - ЭТО БРАК, ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ПРОЦЕССЕ "ВОРОНЕНИЯ" ( ОКСИДИРОВАНИЯ )!
Почему подобные ММГ продают дороже обычных - мне теперь становится непонятным...
Ведь я сам могу запросто "наштамповать" этих самых "красных ММГ ТТ и ММГ Наганов" и буду выдавать их за "раритетные".
Шутка.
http://talks.guns.ru/forummessage/86/489896-10.html Удалять старое воронение лучше всего саляной кислотой, она воронение растворяет, а металл нет. И пленка, как после ортофосфорки, никакая не остается.
Долго искал ортофосфорную кислоту (В автомагазинах лакокрасочной направленности её найти не сложно, прод названием "преобразователь ржавчины", а так же в магазинах для радиолюбителей, в качестве флюса для пайки железа и нержавеки) . Не думал, что такие сложности. В итоге заскочил в ормаг и тупо поинтересовался, - чем можно заменить? Ответ до очевидного прост - лимон! Не стал портить цитрус, а стырил
Снятие старого воронения (один из способов):
Из закрамов жены пару пакетов лимонной кислоты. Результат - 2 пакета по 20гр. на 0,5 литров воды из под крана и мой макак голый! Буду рад, если кому этот рецептик облегчит жизнь. Желаю удачи в творчестве! Фото прилагается.
Где купить химию для воронения:
Химия для горячего оксидирования интернет магазин:
http://rushim.ru/
Вход 
Регистрация
Яндекс-поиск
FAQ
! ЭТО МОЯ "от" и "до" 
Так что давайте без истерик! 
. А натриевая селитра продаётся без проблем но у нас в Краснодаре аж по 400 р за кг. больше было проблем с покупкой каустика на развес. Может кто из Краснодара читает, нужна емкость из нержавейки готов купить.